Viva Britannia - Der Inselpodcast mit Sven Brutloff
Herzlich Willkommen zu Folge 41 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die
Briten.
Heute soll es um einen Landstrich gehen, der einer der ersten war, die ich je auf der Insel
kennengelernt habe.
Vor über 20 Jahren, gegen Ende meiner Schulzeit, stieg ich einen Bus mit dutzenden anderen
Schüler und einigen Betreuern von der Fulda Fachhochschule, um zwei Wochen Sprachurlaub
in Cornwall zu verbringen.
Über den Kanal ging es damals an London vorbei, zum Südwestzipfel der Insel.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, in den frühen Morgenstunden neben der Autobahn
ohne Vorwarnung plötzlich den berühmten Steinkreis von Stonehenge vor mir zu sehen.
Dann ging es noch weiter durch die Grafschaft Devon und schließlich ins Künstlerstädtchen
St.
Ives in Cornwall.
Devon und Cornwall habe ich bereits kurz in Folge 30 im Zusammenhang mit Wales erwähnt.
Wales bildet in etwa die Westküste von Großbritannien, zu Irland hin.
Die Landzunge, die südlich von Wales zu deutlich links unten aus Großbritannien heraus ragt,
besteht aus den Grafschaften Cornwall und Devon.
Die Spitze der Landzunge ist Cornwall und östlich davon ist Devon.
Die größte Stadt in Devon ist übrigens Plymouth, deren Bedeutung für die britische Marine ich
in Folge 39 geschildert hatte.
Zusammen mit Dorset, Somerset, der Stadt Bristol und den Regionen Closteshire und Wiltshire
bilden Devon und Cornwall die offizielle Region "South West England", was aber landläufig
einfach als das "West Country" bezeichnet wird.
Die ganze Region ist ländlich geprägt, mit wenigen großen Siedlungen und bekannt für
seine Landschaft und Landwirtschaft.
Aber konkret zurück zu Cornwall.
Als Halbinsel ist Cornwall von drei Seiten vom Meer umschlossen.
Im Norden von der Irischen See, im Westen vom Atlantik und im Süden vom Erbelkanal.
In Cornwall befindet sich sowohl der westlichste als auch der südlichste Punkt der Insel.
Der westlichste Punkt wird passenderweise "Lands End" genannt.
Der südlichste Punkt ist "Lizard Point" und dem gleich noch die Rede sein wird.
Mit 3600 Quadratkilometern Fläche ist Cornwall etwa anderthalbmal so groß wie das Saarland.
Es hat mit 540.000 Menschen aber nur halb so viele Einwohner.
Durch den Atlantikstrom ist das Klima in Cornwall maritim mit vielen Niederschlag.
Die Winter sind hier besonders mild.
Dadurch können hier auch kälteempfindliche Gewächse überleben und es gibt zahlreiche
Gärten und Parkanlagen mit subtropischen Pflanzen.
Wegen dieses Klimas, der unberührten Landschaft, den rauen Steilküsten und kilometerlangen
feinen Sandstränden ist Cornwall in den letzten Jahrzehnten zu einem beliebten Ziel, insbesondere
für britische Touristen geworden.
Die internationalen Touristen sind hier immer noch in der Minderheit.
Nicht selten suchen sich Briten aus der Stadt gerade hier Wochenend- oder Feriendomizile.
Geschichtlich erinnert Cornwall immer ein wenig an das kleine gallische Dorf bei Asterix.
Seit der Steinzeit war die Gegend besiedelt und noch heute zeugen Hühnengräber von den
alten Megalitkulturen.
Im 6.
Jahrhundert v.
Chr. kamen die Kelten von Osten her in das Land und sollten es nachhaltig prägen.
Daran konnte auch die lange römische Besatzung nichts ändern.
Nach dem Abzug der Römer bekriegten sich die Keltschen Stämme untereinander, bis sie der
Sage nach dem 5.
Jahrhundert durch König Arthus befriedet wurden.
Angeblich wurde König Arthus in der Burg Tintagel gezeugt, den Überreste man noch heute besichtigen
kann.
Dumm nur, dass die Burganlage von Tintagel nachweislich erst im 12.
Jahrhundert errichtet wurde, also gut 700 Jahre nachdem Arthus gelebt haben soll.
Durch alle Eroberungen und Kriege auf der Insel hindurch, blieb Cornwall im Kern keltisch.
Im Jahr 1066 kamen die Normanden, aber die Kornen, wie die Einwohner Cornwall zum Deutschen
heißen, behielten ihre Sprache und Identität.
Während des Mittelalters war Cornwall auch der einzige Teil Englands, der nicht von den
Angelsaxen besiedelt wurde.
Der englische König Edward III.
machte die Region zu einer Grafschaft mit einem gewissen Sonderstatus.
Und noch im 19.
Jahrhundert wurde sie juristisch als ein Pfalzstaat angesehen, unabhängig von der englischen Krone.
Heute ist Cornwall zwar verwaltungstechnisch ein County von England, aber die Diskussion
über den rechtlichen Status der Region geht fröhlich weiter und man kämpft für eine
gewisse Unabhängigkeit von London.
Das nimmt zwar nicht so extreme Formen an wie die Abspaltungshindenzen in Schottland,
aber immerhin haben die Kornen zum Beispiel erreicht, dass sie offiziell unter das europäische
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten fallen.
Sie sind eben nicht einfache Engländer.
Auch religiös kochen die Kornen ihr eigene Süppchen.
Zur gleichen Zeit, zu der König Arthur St.
Kelton geeint haben soll, begannen Missionare aus Irland, Wales und der Britannie, die Kornen
zu christianisieren.
Sie gelten noch heute als Non-Konformisten, das heißt, kornische Christen gehören zwar
in der Regel der anglikanischen Kirche an, man hat sich aber regional entschlossen, einzelnen
Vorschriften und Gebräuchen der Kirche nicht zu folgen.
Bis heute können sich die Kornen zum Beispiel noch nicht einmal einigen, wer denn ihr Nationalheiliger
sein soll.
Aus Sicht der anglikanischen Kirche ist das der Erzengel Michael.
Aber St.
Piran ist bei den Kornen populärer.
Sein Wappen, ein weißes Kreuz auf schwarzem Grund, zieht die Flagge von Kornbüll und
viele Kornenspezialitäten.
St.
Pirans Namenstag, der 5.
März, wird von Kornen auf der ganzen Welt gefeiert.
Als dritter mit im Rennen um den Kornischen Nationalheiling ist noch St.
Petrock.
So gefiel es den Kornen gar nicht, dass das benachbarte Devin seine kürzlich neu gestaltete
Flagge St.
Petrock gewidmet hat, wo der doch vor fast 1500 Jahren vor allem in Kornbüll gewirkt
haben soll.
Wie man sieht, die Kornen sind schon ein geschichtsbewusstes und eigenes Völkchen.
Der Name der Gegend geht natürlich auch auf einen der alten keltischen Stämme zurück,
die "Kornovii", wie die Römer sie nannten.
Im keltischen hieß die Gegend irgendwann einfach "Korno".
Die Angelsachsen nannten sie "Kornisches Wales", "Korn Wallas" und hieraus wurde
dann "Kornwall".
Die Kornen selbst nennen ihre Heimat noch heute verkürzt gerne "Komo", wie die italienische
Stadt am gleichnavigen See.
Damals, für über 20 Jahren, hat das bei uns Sprachschülern eine ganze Weile für
gehörig Verwirrung gesorgt.
Das Kornische, die keltische Sprache der Gegend, galt zu Beginn des 19.
Jahrhunderts als so gut wie ausgestorben.
Dies ist im täglichen Leben also keineswegs so präsent wie das eng verwandte Wallisisch
oder die weiter entfernten Verwandten Irisch und Schottisches Gaelisch.
Aber in den letzten Jahrzehnten wurden Anstrengungen unternommen, die Sprache wieder zu beleben.
2008 hat man sich nach vielen isolierten Versuchen auf eine einheitliche Rechtschreibung für
das neue Kornisch geeinigt.
Die Sprache wird in vielen Schulen gelehrt, die Zeit der Sprecher nimmt beständig zu
und mittlerweile ist Kornisch wieder offiziell als lebende Minderheitssprache anerkannt.
Kormow ist heute die ärmste Region im Königreich, aber das war nicht immer so.
Seit der Antike war Kornowel der Hauptförderort für Zinn in Europa.
Das Metall, das unter anderem für die Herstellung von Bronze benötigt wird, wurde in den gesamten
Mittelmeerraum verschifft, in die Region daher schon von klassischen Autoren erwähnt.
Bis Ende des 19.
Jahrhunderts deckte Kornowel die Hälfte des Weltbedarfs an Zinn.
Dann allerdings waren die Kornischen Vorkommen zunehmend erschöpft und die Förderung in
anderen Ländern wurde billiger.
Man hielt sich dann noch eine Zeit lang mit dem Abbau von Ton, vor allem für die Porzellanherstellung
über Wasser, aber heute hat der Bergbau keine Bedeutung mehr für die hiesige Wirtschaft.
Wichtig sind stattdessen die Landwirtschaft und der Tourismus, der allein etwa ein Viertel
der Kornischen Wirtschaftskraft ausmacht.
Dann machen wir doch mal einen kleinen Ritt durch die touristischen Highlights von Kornowel.
Highlight Nummer 1 ist die Küste.
Kornowel hat 300 Meilen davon, mit tollen Stränden, Steilküsten, verschlafenen Fischerdörfern,
Seevögeln und frischer Luft.
Wer baden will, findet im Süden und Westen gute Möglichkeiten.
Bekannte Ausgangspunkte dafür sind vor allem die Orte Pensance und St.
Ives.
Die Strände etwas weiter nördlich um New Quay herum sind wegen des stärkeren Wellengangs
besonders bei Surfern beliebt.
Wandern kann man an der ganzen Küste entlang.
Etwa die Hälfte des über 1000 km langen South West Coast Paths zwischen Minehead in Somerset
und Pool Harbor in Dorset führt durch Kornowel.
Aber auch im Landesinneren gibt es tolle Landschaft.
Mehr als ein Viertel von Kornowel ist offiziell als "Area of Outstanding Natural Beauty"
eingestuft, also als Gebiet von außerordentlicher natürlicher Schönheit.
Und damit in etwa so geschützt wie ein Nationalpark.
Hierzu gehören unter anderem die eindrucksvollen Moorlandschaften von Bodmin Moor und Penbith,
aber auch das Tal des Tamar und des Grenflusses zu Devon und die Halbinsel Lizard.
Die Halbinsel Lizard, zu Deutsch also Eidechse, ist unter anderem geologisch sehr interessant.
Sie besteht zu weiten Teilen aus Ophiolid, was wörtlich übersetzt Schlangengestein
heißt.
Eidechse, Schlangengestein, ist das alles Zufall?
Ja, ist es.
Der heutige Name Lizard geht sehr wahrscheinlich auf den Kornischen Begriff "Lizarth" zurück,
der "hohes Gericht" bedeutet.
Und Ophiolite heißen Schlangengestein, weil sie oft grün gefärbt sind.
Es handelt sich dabei um Gesteinsschichten, die sich als Teil der Erdkruste unter der Meeresoberfläche
bildeten, sich aber irgendwann durch geologische Bewegungen auf das Festland geschoben haben.
Tatsächlich ist die Geologie um die Halbinsel herum auch heute noch nicht trivial.
Lizard ist mit seiner trügerischen Küste und diversen Untiefen seit Jahrhunderten als Schiffsfriedhof
bekannt.
Seit 1752 gibt es am südlichsten Punkt der Halbinsel einen Leuchtturm und der Lizard
Point ist, wie eingangs geschildert, auch der südlichste Punkt Großbritanniens insgesamt.
Die örtliche Geologie und die einzigartige Lage der Halbinsel sind aber noch für zwei
wissenschaftliche Meilensteine verantwortlich.
So analysierte 1791 der geistliche und Hobbymineraloge William Gregor Gesteinsproben, die er hier
beim Dorf Manneken aus dem örtlichen Bach geholt hatte.
Hierbei fand er ein bis dahin unbekanntes Element, das er Manakhanid nannte, das wir
heute aber als Titan kennen.
Der andere wissenschaftliche Meilenstein hat mit einem Herrn zu tun, den ich bereits in
der "Wie er Britannia" Folge 38 erwähnt hatte, dem Radiopionier Gigelmo Marconi.
Der errichtete im Jahr 1900 im Ort Polzo an der Westseite der Halbinsel eine Antennenanlage,
mit der er angeblich im folgenden Jahr die erste transatlantische Funkübertragung bewerkstelligte.
Von Polzo aus wurden Signale gesendet, die Marconi im 3500 Kilometer entfernten Neufundland
empfing.
Ich sage aber bewusst, dass Marconi das angeblich 1901 geschafft hat, da es gut begründete
Zweifel am Erfolg dieses ersten Experiments gibt.
Er versuchte eine Mittelwellenübertragung, während über dem gesamten Atlantik Tageslicht
herrschte.
Wie wir heute wissen, der Denkbar ungünstig zu Zeitpunkt, weil solche Signale dann fast
vollständig von der Junosphäre geschluckt werden.
Der Versuch war nicht verblindet, d.h. Marconi wusste, auf welches Signal er wartete, drei
kurze Mosepunkte, die für den Buchstaben S stehen.
Die konnte er leicht in das zufällige Hintergrund rauschen, nein interpretieren.
Wegen der anhaltenden Kritik führte Marconi Anfang 1902 weitere und besser dokumentierte
Versuche durch.
Hierbei entdeckte man dann auch offiziell, dass Mittel- und Langwellensignale nur nachts
über sehr lange Entfernungen empfangen werden können.
Bis Jahresende konnte dann wirklich die erste ordentliche Nachricht per Funk über den Atlantik
geschickt werden.
Kommen wir nach der Wissenschaft aber jetzt mal zur Kultur.
So ist das idyllische Städtchen St.
Ives nicht nur als Urlaubsort bekannt, sondern vor allem auch als Künstlerkolonie.
Neben bekannten kornischen und britischen Künstlern wie dem Keramiker Bernard Leach oder der Bildhauerin
Barbara Hepworth kamen immer auch wieder internationale Größen für eine Zeit lang
hierher, so wie der Baller Pete Mondrian.
Seit 1993 gibt es in St.
Ives neben der früheren Werkstatt von Leach und einem Museum mit Werken von Hepworth sogar
einen offiziellen Ableger der Londoner Tate Gallery.
Die Schriftstellerin Virginia Woolf hat ihre Kindheitseindrücke von den Urlauben in St.
Ives unter anderem in den Romanen Jakobs Zimmer und zum Leuchtturm verarbeitet, auch wenn
letztere offiziell auf der Schottischen Insel Skye spielt.
Weitere Schriftsteller, die in Cornwall gewirkt haben, waren D.H.
Lawrence, Daphne du Maurier und William Golding.
David Cornville, der eher unter dem Sotonyme Jean Le Carre bis zu seiner Spionage-Romane
bekannt ist, lebt hier auch.
Natürlich darf ich in diesem Zusammenhang Rosamund Pilcher nicht unerwähnt lassen, die
nicht unweit von St.
Ives geboren wurde.
Viel ihrer liebe Schnulzen spielen in Cornwall, so unter anderem ihr bekanntestes Buch "Die
Muschelsucher".
Das ZDF hat seit 1989 fast 120 von Pilchers Geschichten verfilmt und damit den deutschen
Romantikern viele Landschaften Englands und Schottlands bekannt gemacht.
Sogar so bekannt, dass Pilcher und der damalige ZDF Hauptredaktionsleiter Claus Bealing schon
2002 mit dem britischen Tourismuspreis ausgezeichnet wurden.
Und wo wir schon bei launigen Geschichten sind?
Ein ganz besonderes Stück cornischen Lokalkoloritz durfte ich auch bei meinem damaligen Sprachurlaub
erleben und das gleich im doppelten Sinne.
Eines der bekanntesten Stücke des englischen Operettengespanns Gilbert und Sullivan sind
die Piraten von Penzense.
Wie der Name nahelegt, handelt es von cornischen Seeräubern.
Es ist eine der am häufigsten gespielten Operetten und wird häufig musikalisch zitiert.
Damals in meinem Sprachurlaub hatte ich nicht nur die Ehre eine Aufführung der Piraten
von Penzense in Cornwall selbst zu erleben, sondern auch noch dazu den berühmten Minnek
Väter.
Das ist ein einzigartiges Freilichttheater, das in der Nähe von Lands End in einen Felsabhang
direkt am Meer gebaut wurde.
Das Theater war die Idee von Rowena Cate, die das Gelände in den 1920er und 400 Pfund
kaufte und dort in einem selbstgebauten Haus lebte.
1931 bot Mrs.
Cate der örtlichen Theatergruppe ihren Garten an, um das für Sommer 1932 geplante Stück
"Shakespeare's Sturm" direkt am Meer aufzuführen.
Im vorangehenden Winter legten Cate und ihr Gärtner in mühsamer Arbeit aus örtlichen
Steinen eine Bühne und Zuschauereien wie bei einem alten Amphitheater an.
Die Aufführung war ein voller Erfolg, Rowena Cate sollte bis zu ihrem Tod im Jahr 1983
das Theater mit der Hilfe von Freiwilligen immer weiter ausbauen.
Heute werden im Minnek Väter jedes Jahr zwischen Juni und September 16 verschiedene Stücke
aufgeführt, darunter oft welche von Shakespeare.
Alle 10 Jahre gibt es eine Jubiläumsproduktion des Sturms.
Gespielt wird zur Not auch bei schlechtem Wetter, dann werden vom Theater Regenkeps gestellt.
An den Inhalt der Operette kann ich mich nach über 20 Jahren nicht mehr wirklich erinnern,
aber die abendliche Aufführung direkt an der Kornischen Steigküste ist unvergesslich.
Zum Abschluss muss ich noch drei Dinge erwähnen, für die Cornwall in ganz Großbritannien und
teilweise darüber hinaus bekannt ist und sie alle haben mit Essen zu tun.
Wie das gesamte Westcountry ist Cornwall Ciderland, also Apfelschaumweingegend.
Der Zapfhahn für Cider gehört neben Bier in jedem britischen Pub, was mich vor vielen
Jahren auch einmal dazu gebracht hat, mit einem Fingerzeig auf den falschen Zapfhahn
aus Versehen ein Pines Cider statt eines Pines Lager zu bestellen und den Fehler erst
prustend beim ersten Schluck zu bemerken.
Ähnlich wie Bierliebhaber auf Real Ale schwören, kann man in klassischen Cidergegenden wie
in Cornwall nicht nur den pasteurisierten Cider von großen Marken wie Balmers, Strongbow
oder Woodpacker bekommen, sondern auch Real Cider, bei dem nicht pasteurisierter lokaler
Apfelsaft zur Herstellung verwendet wird.
Den Cider kann man dann zum Beispiel als Begleitung zu einer echten kornischen Pastete tränken.
Cornish Pasty oder auch Oggy ist eine als EU-Markt geschützte Spezialität, von der es viele
Varianten gibt, die aber in ihrer klassischen Form aus Stücken von Hintfleisch, Kartoffeln,
Rüben und Zwiebeln besteht, die in einem Teigmantel gebacken und damit gegart werden.
Gegessen wird die Pastete teilweise warm oder kalt.
Original kornische Pasteten sind übrigens nicht rund, sondern halbkreisförmig, so etwa
wie eine Pizza Calzone.
Ebenfalls wie bei einer Calzone sollte der zusammengedruckte Rand der Pastete seitlich
sein und nicht etwa auf der Oberseite.
Ebenfalls kann es sich schließlich bei einem Cream-Tea gemütlich machen.
Damit ist nicht eine Tasse Tee mit Sahne gemeint, aber weit davon entfernt ist es auch
nicht.
Der Cream-Tea ist eine besonders gehaltvolle Variante des Nachmittagstees, bei dem zu dem
Tee Skons gereicht werden, ein weiches, krustendoses Gebäck, sowie Glotted Cream, einem dicken
Streichrahmen mit mindestens 55% Fettgehalt und Strawberry Jam, also Erdbeerkonfitüre.
Die Skons werden halbiert und jede Hälfte erst mit dem Streichrahmen und damit Konfitüre
bestrichen.
Vorappetit!
Soviel als kleiner Überblick zu den Besonderheiten der Grafschaft Condal des südwestlichen Zippels
der Insel.
Die nächste Folge trägt die Nummer 42.
Für viele von euch solltet damit schon klar sein, um wen es dann gehen wird.
Danke fürs Zuschauen, tschüss und tschüss!
[Musik]