Viva Britannia – Der Inseln Podcast mit Sven Botloff
Hallo zur regulären Folge 11 von Viva Britannia. Es ist Zeit für einen kurzen Rückblick. Vor
fünf Monaten habe ich die Nullnummer dieses kleinen Podcasts veröffentlicht – und viel
ist seitdem passiert. Viva Britannia wurde viel gelobt und gefeatured – nicht zuletzt einige
Monate lang bei iTunes. Die Hörerzahlen haben mich von Beginn an umgehauen. Offenbar hat meine
Idee, etwas über Großbritannien zu erzählen einen Nerv getroffen. Es lebe die Nische.
Den Rekord für die meistgeladene Episode hält im Moment übrigens deutlich die Nummer 5 – zum
Thema Pubs – mit bald 20.000 Downloads. Irgendwie wundert mich das bei dem Thema nicht.
Auch technisch hat sich einiges getan. Schnell habe ich Viva Britannia auf einen
eigenen Webspace umgezogen und ihm eine ordentliche Homepage verpasst. Mittlerweile gibt es den Podcast
in vier verschiedenen Audioformaten – als Torrent-File und sogar auf YouTube. Und das
alles dank Auffonic, dem Potluff Projekt und Bit.Lav. Und überhaupt dank der tollen deutschsprachigen
Podcast-Community, die einem Audio- und Web-Amateur wie mir die Arbeit schön einfach machen. Vielen
Dank, liebe Kollegen. Zehn thematische Folgen habe ich seit Januar produziert, die Episoden bis
Ende des Jahres sind alle grob geplant und Themen habe ich noch für viele weitere. Und das nicht
zuletzt durch euer umfassendes Feedback. Vielen Dank für eure aufmoderten Worte bei iTunes,
per Facebook, Twitter, App.net oder einfach per Blogkommentar oder E-Mail. Besonders viel Zuspruch
habe ich von anderen Exil-Deutschen erhalten, also Zuhörenden, die auch auf der Insel leben oder
gelebt haben oder aber auch solchen, die einfach Briten als Partner haben, selbst wenn sie zusammen
in Deutschland leben. Viele haben ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen wiedererkannt,
die eine oder andere Anmerkung gemacht oder auch mal eine berechtigte Korrektur angebracht. Und
genau darum geht es in dieser Folge und in jeder weiteren elften Folge von Viva Britannia. Nach
jeweils zehn Themenfolgen möchte ich kurz innehalten, Gesagtes kommentieren, Vergessenes
nachliefern und Fehler beichten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs oder
auch Odds and Ends oder Trips and Traps. In diesem Sinne herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der
Viva Britannia Bits and Bobs. Beginnen muss ich mit einer Beichte. In Folge 1 habe ich behauptet,
dass es mir in den vielen Jahren wechselnden Autofahrens auf beiden Seiten des Ermelkanals
nie passiert ist, einmal auf der falschen Straßenseite zu landen. Das stimmt nicht und
ist vor allem noch gar nicht so lange her, wie mich mein lieber Freund Michael korrigieren musste.
Kurz vor Silvester waren wir gemeinsam in der Eifel unterwegs und in einem verlassenen Gewerbegebiet
sind wir an einen dieser kleinen deutschen Kreisverkehre gekommen, die kaum der Rede wert
sind. Nicht viel mehr als eine Kreuzung mit einer 2 cm hohen Verkehrsinsel in der Mitte. Aber ganz in
Gedanken und ins Gespräch vertieft, bin ich links herum in diesen Kreisel eingefahren und bin
auf der gegenüberliegenden Seite wieder zu verlassen. Michael hat das bemerkt, aber als guter Freund
erst dann suffisant etwas gesagt, als wir den Kreisel schon wieder verlassen hatten. "Es kam
ja kein Auto", war seine Begründung. Danke auch mal lieber. Zum Thema Wohnen habe ich vergessen
gleich mehrere Eigenheiten britischen Wohnraums zu erwähnen. Die erste fällt jedem auf, der mal auf
der Insel eine Blei besucht, sei es eine Wohnung oder ein Haus. Man wird selten Quadratmeterangaben
in Anzeigen finden. Oder besser gesagt Quadratfußangaben. Stattdessen wird die Größe von Wohnraum in der Anzahl
von Schlafzimmern gemessen. Man liest dann ebenso etwas wie "4 bedroom flat" - Wohnung mit vier
Schlafzimmern. Wie groß die einzelnen Zimmer sind, kann dann bis zu einer Besichtigung der Wohnung
oft ein Rätsel bleiben. Tendenziell sind britische Wohnungen im Vergleich zur Deutschen eher
kleindimensioniert. Ein Schlafzimmer kann dann gut ein Zimmerchen sein, in das mehr als ein schmales
Einzelbett unter Nachttisch auch nicht hineingeht. Oder aber, wie bei meiner letzten Wohnung auf der
Insel eine riesen Halle, die größer ist als das eigentliche Wohnzimmer. Daher muss man Anzeigen
schon genau lesen und hoffentlich gibt es Fotos und vielleicht sogar einen Grundriss. In jedem Fall bedarf
es einiger Erfahrung, bis man sich an die fehlenden Quadratmeterangaben gewöhnt hat und anhand einer
Wohnungsanzeige ansatzweise einschätzen kann, ob eine Wohnung die richtige Größe für einen hat und
welche der sogenannten Bedrooms wirklich als Schlafzimmer gedacht sind und welche eher als
Arbeitszimmer. Wenn man dann übrigens umzieht, sollte man entweder einen professionellen Umzugsservice
bemühen oder aber gute deutsche Umzugskartons besorgen. Aus unerfändlichen Gründen gibt es
solche nämlich kaum in Großbritannien. Als Deutscher dachte ich, ich will umziehen, ich gehe in den
nächsten Baumarkt und hole mir einen Stapel Umzugskartons. Wusste Guchen. Das einzige was ich
finden konnte, waren Umzugssets bei Argos, einer ganz eigenen Ladenkette, die ich mal an anderer
Stelle erläutern muss. Und auch dort bestanden alle Kartons aus einfacher, dünner Pappe, die kaum
etwas aushalten konnte. Ohne mehrere Lagen Paketband waren diese Kartons nicht stabil genug,
um mehrere Bücher zu fassen, ohne beim Fragen gleich auseinanderzufallen. Das wäre doch mal
eine Geschäftsidee für Großbritannien. Und da muss ich noch etwas zur elektrischen Verkabelung
erwähnen. Ich habe mich ja schon über die Steckdosen und die Lichtschalter ausgelassen.
Dabei habe ich aber meine handwerkliche Odyssey nicht erwähnt, die ich durchlaufen habe, als ich
in meiner Wohnung eine andere Deckenlampe anschließen wollte. Ich bin zwar keine Elektrotechniker,
aber so das eine oder andere Grundwissen eignet man sich im Laufe des Lebens ja schon an. Aber die
Anzahl der unterschiedlichen Kabel in der Decke meiner englischen Wohnung hat mich dann schon
verwirrt. Und die ersten Verkabelungsversuche führten entweder dazu, dass die Lampe nicht über den
gewünschten Schalter außen eingeschaltet werden konnte oder aber, dass plötzlich die Lampen in
der halben Wohnung nicht mehr funktionierten. Das hat aber nichts mit vermeintlich herausfliegenden
Sicherungen zu tun. Nach ein wenig Recherchen muss ich lernen, dass es auf der Insel oft üblich ist,
Stromkreise in Reihe zu schalten. Dann hängt nicht nur eine Lampe an einem Schalter, sondern es wird
gleichzeitig Strom zur nächsten Lampe und gegebenenfalls dem nächsten Raum durchgeschleift. Da muss man
schon ein wenig probieren oder auf gut beschriftete Kabel hoffen, bis alles so funktioniert wie es
soll. Also auch hier, das lieber einem Fachmann machen lassen oder ein wenig Zeit im Westen.
In Folge 4 habe ich eine kleine Schau durch das britische Jahr und seine Feiertage gemacht. Auch
hier habe ich, teilweise bewusst, teilweise aus Versäumnis, ein paar Meilensteine verschwiegen.
Ganz wichtig, der Pancake Day, der Pfannkuchentag. Am Tag vor Aschermittwoch werden auf der Insel
traditionell Pfannkuchen gegessen. In Deutschland heißt dieser Tag nicht umsonst Fastnacht,
denn es ist ja der letzte Tag bzw. die letzte Nacht, bevor die christliche Fastenzeit beginnt.
In anderen Teilen Europas heißt dieser Tag auch "Fetter Dienstag" oder auf Französisch "Madi
Gra". Es werden traditionell süße und fettige Speisen gegessen, die den folgenden Fastenwochen
nicht erlaubt sind. Und so wurden an diesem Tag schon immer gerne Rezepte genutzt, um Eier,
Milch und Sahne aufzubrauchen. Auf der Insel hat sich hierbei ebenso wie in Litauen der
Pfannkuchen durchgesetzt. Aber auch bei uns kennt man ja Fettgebackenes zur Karnevalszeit. Am
Pfannkuchentag gibt es in vielen englischen Orten auch Pfannkuchen-Wettrennen. Das
älteste Bekannte ist das Pfannkuchenrennen in Ornay in Buckinghamshire, das seit 1445 stattfindet
und das nach Strengregeln abläuft. Die Läufer müssen alle Schürze und Schal tragen, den
Pfannkuchen in der Pfanne sowohl am Start als auch am Ziel einmal wenden und zwischendurch dann so
schnell wie möglich 415 Yachts laufen, also 380 Meter. Und will ein Mann mitlaufen, muss er sich
als Frau verkleiden. Und nach dem Rennen geht's in die Kirche. Die Kirche ist im Übrigen auch
schuld am britischen Muttertag. Traditionell wurde der vierte Sonntag in der Fastenzeit,
der sogenannte Mothering Day, begangen. Das war ursprünglich ein Tag, an dem man nicht die eigene
Kirche, sondern die Kirche seiner Mutter aufsuchte. Auf diese Weise wurden Kinder, die meist aus
beruflichen Gründen aus der Heimat fortgezogen waren, wieder mit ihrer Mutter vereint. Dieser
Brauch ließ im Laufe der Jahrhunderte auf der Insel nach, aber Anfang des 20. Jahrhunderts
kam in den USA und auch in Deutschland der uns heute bekannte Muttertag auf, der wirklich den
Müttern gedenkt und in vielen Ländern am zweiten Sonntag im Mai begangen wird. Auf der Insel wurde
dieser Gedenktag, der Einfachheit halber, mit dem althergebrachten Mothering Day verbunden. Und
deshalb findet der Muttertag in Großbritannien bereits früher im Jahr statt als zum Beispiel
bei uns in Deutschland. In der Feiertagsfolge habe ich auch die Gedenktage der Nationalheiligen
erwähnt. St. George für England, St. Andrews für Schottland und St. Patrick für Irland. Aber
natürlich habe ich St. David unterschlagen, den Nationalheiligen von Wales. Sein Gedenktag
wird am 1. März begangen. Die Walliser haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen,
den Tag auch zu einer Bankholiday zu machen. Notfalls würden sie dafür auch einen anderen
arbeitsfreien Feiertag opfern. Aber die britische Regierung unter Tony Blair hat diesen Antrag im
Jahr 2007 zurückgewiesen. Die Flagge von St. David ist übrigens ein gelbes Kreuz auf schwarzem
Grund. In Wales sieht man sie ab und zu, aber nicht so häufig wie die offizielle Wallisische
Flagge. Kein Wunder, zeigt die doch einen roten Drachen auf weiß-grünem Grund. Und dann muss ich
natürlich noch einen Gedenktag erwähnen, auf dessen verschweige ich mich gleich mehrere
Hörer hingewiesen haben. Guy Fawkes Knight oder auch Bonfire Knight genannt. Im Jahr 1605
versuchte eine Gruppe von Katholiken, das englische Parlament in die Luft zu sprengen,
mit dem Ziel, den protestantischen König James I. zu töten. Am 5. November wurde Guy Fawkes
verhaftet, einer der Verschwörer, und zwar der, der auf den Sprengstoff aufpasste. Damit war der
Plan vereitelt. Spontan zündeten Bürger Festfeuer an, um das Überleben des Königs zu feiern,
und einige Monate später wurde ein jährliches Gedenkfest für den 5. November sogar gesetzlich
festgelegt. Anfänglich war Guy Fawkes Knight deutlich antikatholische Propaganda der herrschenden
Protestanten, und bis ins 19. Jahrhundert hineinkam es im Rahmen des Gedenktages immer wieder zu
Handgreiflichkeiten. Dann wurde das ursprüngliche Gesetz aufgehoben, und seitdem ist Bonfire Knight
einfach ein soziales Ereignis, bei dem im ganzen Land Feuer angezündet und Feuerwerke abgefackelt
werden. Und sogar in einigen Gegenden der Vereinigten Staaten finden Anfang November ähnliche
Feierlichkeiten statt, aber bei den meisten wissen die Leute heute nicht mehr so recht,
dass sie ursprünglich auf den "Gunpowder Treason Day" und Guy Fawkes zurückgehen. Remember,
remember the 5th of November. Kommen wir zu einer kurzen Sequenz "Sprachschule mit Sven".
Zu Beginn der Folge zu Pubs habe ich den Schriftsteller Samuel Pappes zitiert. Nur
das Hörer Sebastian mich richtigerweise darauf hinwies, dass der Nachname tatsächlich "Pipes"
ausgesprochen wird. Also Samuel Pipes hat im 17. Jahrhundert den Pupp als das Herz Englands
bezeichnet. Mein Namensvetter Sven vom Culinaricast hat mich nach der Essensfolge gebeten,
die richtige Aussprache von "Wuster Sauce" zu behandeln, dieser dunklen Wirtssauce für
Fleischgerichte von der Firma LeandParents. Was hiermit geschehen sei. Was Wort "Zester"
geschrieben wird, wird "Wuster" ausgesprochen. Und das ist bei anderen britischen Ortsnamen,
die geschrieben auf "Zester" enden, ähnlich. "Light Zester" ist "Lester". Die Ortsendung
"Zester" und "Chester" gehen beide auf das lateinische "Castra" zurück. An dieser Stelle
stand in der Antike also einmal ein befestigtes Lager. Aber wo wir dabei sind, "Wuster Sauce"
ist eigentlich nur die Kurzbezeichnung. Denn die Sauce ist nicht nach dem Ort, sondern dem Landkreis
benannt. Und der heißt "Wustershire" geschrieben "Worzestershire". Die Endung "shire" steht
eigentlich nur für Gegend oder Region. In England und Wales wird sie verkürzt "shire" oder "sheer"
ausgesprochen. In Schottland wirklich "shire". Deswegen heißt es "Wustershire" und "Lestershire",
aber zum Beispiel "Eberdeenshire". Und ja, die Heimat der Hobbits im Herrn der Ringe,
das "shire", heißt einfach nur "Gegend". Noch zwei sprachliche Korrekturen zur
Schulfolge. Comprehensive Schools sind natürlich im Deutschen einfach Gesamtschulen. Das hätte
ich mir also auch einfacher machen können. Und die Abkürzung "ICT" steht natürlich nicht für
"Information and Computer Technology", sondern "Information and Communications Technology". Sorry.
In der Folge zur Wissenschaft habe ich Schottland als katholisch bezeichnet, was Twitter-User
Berlinbaum umgehend korrigiert hat. Tatsächlich sind die religiösen Wirrungen zwischen Katholiken und
Protestanten und Englandern, Schottland und Iren im Dorf der Geschichte recht kompliziert. So wie
sich England im 16. Jahrhundert in mehreren Schritten von der katholischen Kirche abwandte
und die Church of England gegründet wurde, gab es auch in Schottland eine eigene Reformbewegung.
Eine treibende Kraft war John Knox, der 1559 als Schüler von Johannes Calvin von der Schweiz
nach Schottland zurückkehrte. Ein Jahr später, 1560, sagte sich Schottland offiziell von Rom
los und im Folgenden entstand in kalvinistischer Tradition die Church of Scotland. Und die hatte
wiederum großen Einfluss auf alle späteren sogenannten "presbyterianischen Kirchen",
insbesondere in den Vereinigten Staaten. Ein wesentliches Merkmal dieser Kirchen ist das
weitestgehende Fehlen von Bischöfen. Stattdessen wird die Kirche durch Gemeindeälteste geleitet,
und die heißt im Altgriechischen "presbyteros". Zwar gibt es auch nach wie vor angehörige
römisch-katholischen Glaubens in Schottland, genauso wie in England, aber die offiziellen
Kirchen sind in England und in Schottland protestantisch. So, nach diesem geistigen Ausflug zurück zum
leiblichen Wohl. Natürlich gibt es beim Essen noch viel mehr, und vor allem viel mehr Varianten,
als ich in einer Folge unterbringen konnte. Und manches habe ich auch wieder nicht gewusst.
So scheint beim Irish Breakfast traditionell auch mal gebratenen Leber auf den Teller zu kommen.
Aber nachdem die nicht jedermanns Sache ist, verzichten offenbar auch immer mehr irische
Etablissements auf dieses Beiwerk. Dafür kann man in vielen Gegenden der Inseln auch mal gebratene
Blutwurst oder Black Pudding zum Frühstück bekommen, besonders in den nordenglischen Gegenden,
Achtung, Yorkshire und Lancashire. Zwei Speisekategorien habe ich ganz unter den Tisch fallen lassen,
und hier ist wohl auch einmal eine eigene Folge fällig. Da wäre zum einen der britische Käse.
Am bekanntesten ist wohl Cheddar aus der gleichnamigen Gegend, von jung bis sehr reif. Cheddar ist in
seiner Universität ein wenig mit holländischem Gouda zu vergleichen, wenn auch etwas trockener.
Aber es gibt unzählige andere Sorten auf der Insel, von Wednesday Day über Stilton zu Stinking
Bishop. Dem genannten Zuhörer seien hierzu die Trickfilme um Wallace und Gromit empfohlen,
insbesondere der erste, A Grand Day Out, bei dem Wallace und sein Hund Gromit mit einer Rakete
auf den Mond fliegen, um sich etwas Käse zu besorgen. Was ich auch nicht erwähnt habe,
sind britische Backwaren. Kekse und Kuchen sind eine Leidenschaft, nur mit Tort nannten
es offenbar nicht so auf der Insel. Während sich die erwähnte Fernseh-Masterchef wie auch
unzählige andere Formate dem Kochen widmen, gibt es mit The Great British Bake Off sogar
einen Fernseh-Backwettbewerb. Aber wie gesagt, hier in die Details zu gehen,
das ist noch einmal eine eigene Sendung wert. Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen zum Weggehen
und Feiern. In der Pub-Folge habe ich doch klar die Tradition der Pub-Quizzes nicht weiter ausgeführt.
In den meisten Pubs ist es üblich, dass es an einem Abend unter der Woche ein Pub-Quiz gibt.
Hierbei bilden sich an Tischen Teams von Spielern, die sich einen möglichst lustigen
Teamnamen geben. Das Ganze ist keine geschlossene Gesellschaft, sondern wer im Pub ist und mitmachen
möchte, kann sich gerne anschließen oder eben ein eigenes Team spontan ins Leben rufen. In
mehreren Runden stellt ein Quizmaster Fragen zum Allgemeinwissen, zur Popkultur oder zu
spezifischen Themen. In einem Pub in meiner Nähe gab es zum Beispiel immer ein eigenes
Musik-Pub-Quiz mit Hörbeispielen und Fragen zu den aktuellen Charts. Die Tische schreiben
ihre Antworten auf einen Zettel. Nach jeder Runde wird der an die Nachbargruppe weitergegeben,
der Quizmaster gibt die korrekten Antworten bekannt und die Gruppen zählen einander ihre
erreichten Punkte. Die Gruppe, die nach der letzten Runde die meisten Gesamtpunkte hat, gewinnt.
Zwischen den Runden gibt es natürlich immer ordentlich Pausen, man ist ja schließlich
eigentlich zum Trinken da. Wenn ihr also mal zufällig an einen Pub kommt, der draußen
anpreist "Pub Quiz Tonight", probiert das einfach mal aus. Tatsächlich gehen die Briten
beim Weggehen in zweierlei Hinsicht etwas mehr aus sich heraus als der durchschnittliche
Deutsche. Die wetteunabhängig leichte Kleidung hatte ich ja bereits erwähnt. Was ich vergaßt
zu erwähnen ist der Trend, dass Briten und hier insbesondere die Damen tendenziell deutlich
offenerziger auftreten als Deutsche. Oberteile und Rücke können dann doch sehr knapp sein
und Frau scheut sich nicht zu zeigen, was sie hat. Das kann man auch manchmal schon unter
der Woche im Büro bemerken und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so manche Firma ihre
Casual Friday Richtlinien zur Kleidung etwas genauer fassen mussten. Aber auch an andere
Hinsicht sind Briten wirklich etwas extravertierter als Deutsche. In einem Trainingskurs mit mehreren
deutschen und englischen Kollegen kamen wir einmal auf nationale Vorurteile. Die Engländer
sagten, ja wenn ihr deutschen Urlaub macht, legt ihr doch wirklich morgens vor dem Gang
zum Frühstücksbuffet erst einmal eure Handtücher auf die Strand liegen, um sie zu reservieren.
Und wir sagten, ja das gibt es tatsächlich und fügten an, aber wenn wir dann vom Frühstück
kommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass plötzlich ein betrunkter Engländer auf unserem
Handtuch seinen Rausch ausschläft. Und da mussten die Nähnender sagen, ja auch das stimmt.
Die Anthropologin Kate Fox meint, dass der Engländer traditionell schon eher zurückhaltend
ist und sozial akzeptable Ausreden braucht, um locker zu sein. Ein solches Umfeld ist der
Papp, der als informelle Umgebung gilt. Und dann ist natürlich der Alkohol, auf den man
die eigene Enttärmung schieben kann. Was auch immer, tatsächlich habe ich einige der heftigsten
Partynächte auch im beruflichen Umfeld auf der Insel und generell mit britischen Bekannten
erlebt. Man kann vieles über die Briten sagen, aber langweilig wird es mit ihnen selten.
In diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere Folgen von "Wir sind Britannia" und ich freue
mich auf eure Kommentare, eure Korrekturen, euer Feedback. In der nächsten Folge wird
es sportlich, schließlich stehen die Ashes vor der Tür. Thanks for listening, cheers,
bye bye.
[Musik]